ניתן להפנות מי גשמים לנקודה מרכזית בצורה מבוקרת באמצעות מרזבים. לרוב מדובר בצנרת של מי גשמים. כדי שהוא יגיע לשם, יש לקחת בחשבון נטייה בעת הצמדתו.
צריך מדרון מרזב
קירות ישרים, חלונות בהתקנה אופקית מוקפדת ורעפים ישרים - חובה לכל בונה. לפחות מסיבות ויזואליות, זה יביא גם למרזב ישר באותה מידה. עם זאת, זה מביא לבעיות.
כידוע נוצרים מים עומדים במפלסים ישרים. מים בדרך כלל נעים במרזבים רק אם יש שיפוע.המים זורמים לכיוון המדרון. אם נטייה זו חסרה, יכולות להיווצר הבעיות הבאות, מהן יש להימנע עם שיפוע אידיאלי:
- סיכון מוגבר לסדקים ודליפות
- גישה לצינור גשם ללא זרימת מים מוגברת על ידי עלים וכו'.
- מים עומדים מושכים יתושים בקיץ
- עלול לפתח ריח מעופש
- מפלס המים יכול לעלות מעל קצה המרזב ולעלות על גדותיו במקום
- זיהום מצטבר מהר יותר ובתדירות גבוהה יותר
- הורדת מפלס המים, תהליך ממושך באמצעות אידוי
- לאחר גשם חזק, משקל גבוה עקב הצטברות מים וסיכון לשבירת מרזבים/או סוגריים
מרזבים מפלסטיק ומתכת
מכיוון שהתוצאה המעצבנת והיקרה ביותר של מחסור בשיפוע היא חיי המדף הקצרים יותר עקב נזקים כמו סדקים ודליפות, שיפוע מרזב אינו הכרחי עבור מוצרי פלסטיק.עם זאת, כל הגורמים השליליים האחרים שהוזכרו לעיל נשארים עם מרזבי פלסטיק, כך שעדיין מומלץ להימנע מהם.
שיפוע חיוני למערכות מרזבים ממתכת. גם אם נעשה שימוש במתכת נטולת חלודה או חזקה במיוחד, מים עומדים/גיבוי עלולים לגרום לנזק במוקדם או במאוחר. לכן לא ניתן להימנע כאן משיפוע מרזב.
חישוב השיפוע
ככלל, הנטייה האידיאלית למטר ליניארי היא בין 3 ל-5 מילימטרים. מדריכים מסוימים נותנים ערך נמוך יותר של מילימטר אחד או יותר. זה מתאים רק למרזבים קצרים של כמה מטרים, כמו אלה שנמצאים בבית גן קטן. על גגות/חזיתות ארוכים יותר, 1 מילימטר אינו מספיק כדי להשיג זרימה חזקה מספיק לכיוון צנרת מי הגשמים.
חישוב השיפוע מתייחס להפרש הגובה בין נקודת ההתחלה והסיום. ככל שזווית הנטייה גדולה יותר והמרזב ארוך יותר, כך ההבדל בגובה גדול יותר. ניתן לחשב זאת בצורה הבאה:
אורך המרזב בסנטימטרים x שיפוע רצוי של 1 מילימטר, 3 מילימטרים או 5 מילימטרים=הפרש גובה
לדוגמה, עבור מרזב באורך 3 מטר עם שיפוע של 3 מילימטר, זה מביא להפרש גובה של 9 מילימטר. למרזב באורך 10 מטר עם שיפוע של 5 מילימטר, יש כבר 5 סנטימטר הבדל בגובה.
התקנת מרזב עם שיפוע
החלק הקשה ביותר מגיע עם הכנת השיפוע הנכון לפני התקנת המרזב. זה דורש מספר כלים:
- סולם גבוה
- חוט ארוך מספיק, סרט או חבל
- ציפורניים קטנות או אצבעות
- רמת הרוח
- סרט מדידה או כלל קיפול
- עט
נוהל:
התחילו בנקודה הגבוהה ביותר של המרזב והצמידו את הכבל במקום שבו מחוברת התושבת הראשונה. כעת הקלטת מובילה לצנרת מי הגשמים או לסוגר המתוכנן האחרון. כאן נלקח בחשבון הפרש הגובה שחושב קודם לכן והפס מוגדר נמוך יותר בהתאם. הפלס משמש בכל הנוגע לחיבור התושבת המיוחדת למרזבים, הממוקמים בדיוק בגובה הרצועה המשופעת. כדי להקל, סמן את נקודות ההתקשרות המדויקות בעט.
התקנת התושבת מתבצעת לרוב על הקורות. לבסוף מוחדר המרזב ובמידת הצורך משולבים חפיפות מרזב נוספות או דומות כמתקן הרחבה
טיפ:
כמה אומנים תחביבים גם מותחים את החוט ממחזיק למחזיק. זה יכול לעבוד, אבל הסיכוי לביצוע מדידות גבוה משמעותית מאשר אם הקו היה משוך לגמרי מצד אחד לצד השני מראש עם זווית הנטייה/מרחק הגובה המתאימה.
נטיית המרזב שלאחר מכן
אם כבר הותקנו מרזבים ללא זווית נטייה ויש הצטברות מים, ניתן לתקן זאת גם בהמשך. זה תלוי בסוג הסוגריים הקיימים. אבל לא משנה מה זה, הצעד הראשון, כמו בהתקנה חדשה, הוא לחשב את זווית הנטייה ולמתוח מיתר מהנקודה הגבוהה ביותר לנקודה הנמוכה ביותר בקצה השני, כפי שכבר תואר לעיל. ואז זה ממשיך ככה:
תושבת מרזב מתכווננת:
הדרך הקלה ביותר לתקן את הנטייה היא להשתמש בסוגרי מרזב מתכווננים. הם ממוקמים מחדש/מוזזים מעט כלפי מטה בהתאם לגובה החוט.
סוגרי מרזב קשיחים:
רק כיפוף התושבת יכול לגרום לשיפוע. עם זאת, בדרך כלל לא ניתן לבצע שיטה זו בדיוק מילימטר מכיוון שהמתכת לרוב אינה מתכופפת באופן שווה. עם זאת, מתיחת חוט מראש, כפי שתואר לעיל, היא גם יתרון כאן. זה משמש כמדריך ובהחלט שווה לנסות. הדבר החשוב היחיד הוא שאין שיפוע בשביל המרזב. זו הסיבה שאתה צריך להמשיך בזהירות רבה ולאחר מכן לבדוק את השיפוע עם פלס ולתקן שוב כל עליות.
טיפ:
אם הסוגריים והמרזבים ישנים יותר, תיקון השיפוע מציע זמן אידיאלי לבצע החלפות כדי למנוע נזקים הקשורים לגיל.
